Открываем Сахалин

Вместе с компанией Land Rover мы посетили одну из самых отдаленных территорий Российской Федерации – остров Сахалин. В течение нескольких дней внедорожники Land Rover Discovery изучали самые отдаленные уголки этой удивительной земли.

С высоты птичьего полета, а точнее из иллюминатора самолета, Сахалин выглядит очень зеленым островом с холмами и сопками, тут и там проглядывающими сквозь плотную завесу облаков. Южно-Сахалинск встретил нас туманом. В этом городе, являющемся административным центром Сахалинской области, проживает около 190 тысяч человек. Основан он был в далеком 1882 году. Правда, тогда это был поселок под названием Владимировка, и построен он был для проживания ссыльных каторжан. В период между 1905 и 1945 годами город был в составе Японии, как и вся южная часть острова, и назывался Тоёхара. В 1946 году город переименовали в Южно-Сахалинск.

Название острова Сахалин происходит от маньчжурского названия реки Амур – "Сахалян-улла", что в переводе означает "Черная река". Название было напечатано на карте и ошибочно отнесено к острову, расположенному близ устья Амура. В дальнейшем название прижилось и трансформировалось в Сахалин. Японцы называют остров Карафуто. Это название является производным от словосочетания "камуй-кара-путо-я-мосир", которое переводится с языка айнов, в прошлом населявших эти земли, как "земля бога устья". В 1805 году судно под командованием Крузенштерна исследовало большую часть побережья острова, и его команда сделала вывод, что Сахалин является полуостровом. Но в 1808 году японские путешественники заявили, что это остров. Споры продолжались вплоть до 1849 года, когда военно-транспортный корабль "Байкал" под руководством Невельского проплыл между Сахалином и материком. Этот пролив впоследствии назвали в честь Невельского. Ну а мы, понятное дело, вокруг острова плавать не будем – нас интересуют сухопутные направления.

В первый день отправляемся на юго-восток, в сторону мыса Свободный, что со стороны Охотского моря. Туда, конечно, ведет асфальтовое шоссе, но мы выбираем трудный путь – старую дорогу, проложенную еще во времена японского владычества. Сейчас она заросла и стала почти непроходимой для автомобилей. Но Land Rover Discovery этот факт совершенно не волнует. Мы даже не включаем пониженную передачу. Разве что потряхивает слегка на кочках, но тряску эту дискомфортной не назовешь – пневматика смягчает удары очень эффективно.

Но чем дальше от цивилизации, тем меньше становится наша скорость. Периодически приходится останавливаться, чтобы сидящий в машине инструктор вышел наружу. Дело в том, что ямы и бугры на дороге становятся слишком большими, и требуется взгляд извне, чтобы автомобиль не сел на "брюхо". А временами попадаются глубокие лужи, где наши внедорожники успешно "хоронят" пару номеров, причем с концами. Других проблем нет – Discovery уверенно преодолевает все возникшие перед ним преграды.

Охотское море встретило нас почти полным штилем и серой пеленой дождя. Хорошо, что старая японская дорога позади, так как в дождь проехать по ней было бы очень сложно даже для Discovery. Дальше, по асфальту веселее будет. Асфальт, правда, весьма скверный – его, похоже, еще японцы укладывали. Но Land Rover и тут на высоте. Шасси внедорожника уверенно справляется с многочисленными выбоинами и трещинами. И курсовая устойчивость прямо-таки легковая – автомобиль очень стабилен даже на высокой скорости.

На следующий день мы поворачиваем в сторону западного побережья острова. Нас ждет мыс Кузнецова и небольшой островок недалеко от него, где обитают самые большие в мире ушастые тюлени – сивучи. Туда, понятно, наши внедорожники не доедут, поэтому поплывем на лодке. А пока дорога радует – качество асфальта вполне приличное. Потом, правда, трасса портится, но не настолько, чтобы нашему Land Rover приходилось снижать скорость. По пути проехали город Невельск, где в 2007 году произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Были разрушены фасады домов, крыши, балконы, карнизы и лестничные пролеты. Два человека погибли. Сейчас город отстроен заново, и ничто не говорит о недавней трагедии.

Мы движемся вдоль западного побережья острова на юг, и через некоторое время асфальт заканчивается. Еще несколько километров, и передвигаться становится возможным только по берегу моря. Берег песчаный, и ехать по нему нужно очень аккуратно.

У Discovery имеется специальный режим "песок", с которым дела идут не в пример лучше, чем при стандартных дорожных настройках. Этот режим позволяет двигаться с пробуксовкой и держит трансмиссию на пониженных передачах, чтобы под колесами всегда была максимально возможная тяга.

Главное при этом не переборщить, так как зарыться проще простого. А если вдруг случится остановиться, то потом начать движение может и не получиться. Инструктора учат замедляться очень плавно, чтобы не нагрести перед собой песок. Если же это случилось, то трогаться нужно сначала назад, и потом уже, с "разбегу" преодолевать препятствие.

А остановиться хочется постоянно. Чтобы запечатлеть на "пленку" местные красоты. Окружающие горы покрыты мягким зеленым ковром, причем зелень очень яркая. И за каждым изгибом береговой линии открываются новые величественные пейзажи, достойные кисти художника. Особой "магии" этим местам добавляют постоянные туманы – холодная вода постоянно испаряется на теплом воздухе. Замер температуры воды в Японском море показал чуть больше 9 градусов Цельсия, при том, что воздух прогрелся до 25 градусов.

В действительность нас возвращают стекающие с местных гор речки, никаких мостов для проезда на другой берег, естественно, не имеющие. Поскольку глубину их на глаз определить не получается, приходится одевать болотные сапоги и идти на разведку.

Потом потихоньку едем вброд. Главное, не нагонять перед собой волну. А когда до нужного нам мыса Кузнецова осталось рукой подать, мы застряли почти на целый час из-за того, что море слишком близко подступило к берегу, превратив его в кашу из водорослей, перемешанных с песком. Тут уже пришлось задействовать понижающую передачу и со скрупулезной точностью следовать командам инструкторов.

Вот, наконец, и место стоянки в прибрежном хуторке. На берегу нас ждет лодка. Грузимся в нее и отправляемся в недолгое плавание до острова, где летом обитают сивучи. Точнее, сивуч там только один, а все остальные (штук 20-30), это "сивучихи". Такой вот большой у него гарем. При этом самец, вес которого может достигать одной тонны, жутко ревнив. Настолько, что может запросто перевернуть лодку. Нас сия участь, слава богу, миновала. Правда, когда все это сборище тюленей начало реветь при нашем приближении, стало, мягко говоря, не по себе. А когда несколько из них спрыгнули в воду и двинулись в нашем направлении... наш лодочник срочно повернул обратно. Поражает контраст – как эти туши неповоротливы на суше, и как они грациозно движутся в воде.

Кстати, японцы, оказывается, большие любители пива. На пляже то и дело встречаются пивные бутылки, которые лежат здесь еще со времен "ихней" оккупации. И посуду можно найти, только большей частью битую. А вот бутылки и целые попадаются. Японцы, надо сказать, по-прежнему надеются сюда вернуться.

А ведь до середины XIX века Сахалин находился под китайским влиянием. Однако документально права Китая никак не были закреплены, и по Симодскому трактату от 1855 года остров был признан совместным владением России и Японии. Из-за неопределенности статуса в 1875 году был подписан Петербургский договор, благодаря которому Россия получила Сахалин, а Япония – северные Курильские острова. Именно с 1875 года сюда стали отправлять ссыльных и каторжан, которые и основали на Сахалине первые русские поселения. В 1905 году, после поражения России в Русско-японской войне, южная часть острова до 50-й параллели отошла Японии. В период же между 1920-м и 1925-м годами японцы оккупировали Сахалин целиком. На южную часть острова они вернулись лишь благодаря Пекинскому договору 1925 года. И, наконец, после победы в Великой Отечественной войне в 1945 году Сахалин целиком вошел в состав СССР, вместе со всеми Курильскими островами – и северными, и южными.

Мы движемся все дальше, к самой южной точке острова – мысу Крильон. В одном месте дорога отходит от моря по причине скалистого берега и штурмует горный перевал. Вместе с ней забираемся в горы и мы. Как хорошо, оказывается, ощутить под колесами твердый грунт. Но радость наша была недолгой. Дело в том, что здесь ездят военные Камазы – к воинской части на мысе Крильон. И вот, почти на самой верхушке перевала мы натыкаемся на огромную яму практически во всю ширину дороги, вырытую этим самым Камазом. Камаз большой, и такая яма ему по плечу, а для наших Land Rover она кажется совершенно непреодолимой, так как ее глубина составляет почти метр, при этом край с нашей стороны практически отвесный. Мы просто сядем на днище.

Инструктора наши, правда, считают по-другому. Ведущий автомобиль начинает штурм. Его левые колеса цепляются за край дороги, а правые проваливаются в яму. Вот и "брюхо". Казалось бы, конец... Ничего подобного – разматывается лебедка, закрепленная в переднем бампере, и трос цепляется за крепкое дерево. И так, словно Мюнхаузен сам себя за волосы вытягивает, Land Rover выбирается из плена. У остальных автомобилей лебедки нет. Не беда – ведущий внедорожник разворачивается и протягивает остальным "руку" помощи. Через пару часов мы все оказались "по ту сторону", и двинулись дальше. До конечной точки путешествия еще далеко.

Во время передвижения вдоль берега мы встречаем останки нескольких затонувших кораблей, причем некоторые из них имеют очень большие размеры. Зрелище, надо сказать, устрашающее и восхищающее одновременно. Какой же должен был быть шторм, чтобы такое судно выбросило на мель возле берега... Ощущения такие, что попал на Землю через сто лет после конца света.

А вот и мыс Крильон. Дальше, в 40 км к югу, находится остров Хоккайдо. В хорошую погоду, говорят, его бывает видно. Мы его увидеть не смогли из-за туманной дымки. Зато сотовые телефоны, потерявшие сеть еще два дня назад, Японию сразу "почуяли", начав наперебой приветствовать нас в Стране восходящего солнца. Правда, местный служитель маяка настоятельно порекомендует выключить телефоны, так как одна "эсэмэска" стоит 150 рублей, а минута разговора – 1500 рублей.

Обратный путь проходит по уже пройденным ранее местам. Горного перевала мы ждем с опаской, так как ту самую огромную яму в обратном направлении пройти будет сложнее. К тому же навстречу проехал Камаз. Он эту яму мог как закатать, так и, наоборот, сделать еще глубже. Увиденное нас не порадовало – яма увеличилась в размерах. Перебирались на тот "берег" по уже отработанному сценарию. После пережитых приключений процесс показался вполне будничным, хотя и занял около двух часов. Осталось проехать еще несколько десятков километров по пляжу, и до Южно-Сахалинска останется, считай, всего ничего.

Все наши радужные планы спутал песок. То ли из-за смены температурного режима, то ли из-за изменившейся влажности наши внедорожники вдруг стали закапываться без видимых причин.

Причем прямо во время движения. Подоспевший на помощь экипаж тормозит, чтобы прицепить трос, и вязнет тоже. Словом, мы попали в самую настоящую западню, выбираться из которой пришлось, изрядно помахав лопатами. И так несколько раз. В отель мы приехали глубокой ночью, а наутро отправились в аэропорт.

Несколько дней, проведенных на острове Сахалин, запомнятся мне надолго. Потому что в эти края невозможно не влюбиться. Не так уж и много осталось мест на Земле, практически не тронутых цивилизацией. В этих местах ощущаешь все величие природы и буквально пропитываешься ее энергией. И возвращаешься оттуда чуть-чуть другим.